أساسيات تصميم الملابس للمبتدئين. تصميم الملابس. ربط أجزاء وتجميعات الملابس

البناء هو نقطة البداية للطريقة المستوية لصنع الملابس. بناءً على القياسات المأخوذة من العميل أثناء الخياطة الفردية أو استخدام الأبعاد لشخصية نموذجية تقليدية في الإنتاج الضخم، يتم إنشاء رسم للتصميم الأساسي للمنتج.

عند إنشاء الرسم، يمكن استخدام تقنيات التصميم المختلفة:

إمكو سيف,

• مولر وابنه

  طريقة اللغة الإنجليزية، الخ.

غالبًا ما تكمن الاختلافات في الأساليب في الصيغ والحسابات، وكذلك في تنوع الاستخدام. على سبيل المثال، توفر إحدى الطرق بنية مبسطة (والتي يسهل على المبتدئين في الخياطة فهمها)، ولكن بها عيوب كبيرة عند ملاءمة المنتج بالشكل، في حين أن الطريقة الأخرى أكثر تعقيدًا في الحسابات وستتطلب المزيد من القياسات الأولية للشكل ولكنها ستعطي نتيجة أكثر دقة عند تجربتها.

المرحلة التالية في صناعة الملابس، بعد التصميم، هي النمذجة - وضع ميزات النموذج في طبقات على الأنماط الأساسية.

على سبيل المثال:

ترجمات الثنية،

تغير في الكميات،

إضافة تخفيضات بناءة (خطوط نير، نقوش)،

استكمال العناصر الإضافية (الياقات، الأصفاد، الإنتفاضات، الخ).

في أغلب الأحيان، تكون هذه المرحلة من إنشاء المنتج هي الأكثر إثارة وإبداعًا. من المهم ليس فقط العثور على الأحجام والصورة الظلية للمنتج المستقبلي بشكل صحيح، ولكن أيضًا لتنسيق نسب العناصر والخطوط والأشكال.

بالنسبة للخياط المبتدئ، قد تكون هناك صعوبات في التصور هنا - غالبًا ما تبدو الخطوط ثلاثية الأبعاد مختلفة تمامًا عن مستوى الجدول ثنائي الأبعاد.

في ظروف الإنتاج، يعمل المصمم مع قواعد تم تطويرها مسبقًا بأحجام مختلفة. غالبًا ما تكون مهمته هي فقط نمذجة الأسس الموجودة. عند العمل مع العملاء الفرديين في الاستوديو، يكون لدى الخياط أيضًا أحجام قياسية أساسية، والتي يتم تعديلها بعد ذلك وفقًا لنوع جسم كل عميل، وبعد ذلك فقط يتم تصميمها وفقًا لرسم المنتج المستقبلي.

عند تصميم الملابس للنساء والأطفال والرجال، هناك اختلافات مهمة في بناء الأساسيات بناءً على الاختلافات في نوع الجسم.

على الرغم من أن تصميم ملابس الأطفال يعتبر من أبسط الأمور، إلا أن المصممين المحترفين يبدأون تدريبهم بالملابس النسائية.

يعتبر إنشاء ملابس خارجية للرجال (البدلات والمعاطف) ذروة فن الخياطة - يجب أن يكون كل شيء خاليًا من العيوب من التصميم إلى الخياطة.

يوجد حاليًا العديد من البرامج لإنشاء الرسومات والنمذجة الأساسية - ما يسمى بأنظمة CAD (أنظمة تصميم الملابس الآلية). يعد التصميم على الكمبيوتر أسرع وأسهل بعدة مرات من إنشاء الرسومات "يدويًا" - حيث تحدث العديد من العمليات تلقائيًا، وليست هناك حاجة للتخزين الفعلي للمبادئ الأساسية، فمرحلة النمذجة تفاعلية.

لسوء الحظ، حتى هذه البرامج الذكية تتطلب من المصمم معرفة تقنيات البناء الكلاسيكية، وفهم حجم الجسم، وجمال الخطوط والنسب.

في مدارسنا في سانت بطرسبرغ وموسكو، يمكنك دراسة تصميم ونمذجة تشكيلات النساء والأطفال والرجال. التفاصيل على الموقع:

• في سانت بطرسبرغ
• في موسكو

يمكنك أيضًا الحصول على دورة تدريبية حول تصميم وتصميم الملابس النسائية عن بعد في مدرستنا عبر الإنترنت

عملية صنع الملابس رائعة، ويمكن لكل واحد منا أن يجد فيها الكثير من الأشياء المثيرة للاهتمام. لصنع عناصر خزانة الملابس، يتم استخدام تصميم الملابس والنمذجة.

عملية صنع الملابس

أولاً يتم تصميم الملابس، وتصميم الملابس هو المرحلة الثانية في إنشائها. تتيح لك هذه العملية رسم رسم للمنتج المستقبلي وعمل أنماط يتم وفقًا لها إجراء القطع. الأنماط عبارة عن قوالب لأجزاء الملابس المصنوعة من الورق المقوى والورق والأفلام وورق الحائط وغيرها من المواد.

هناك اختلافات في تصميم الملابس للخياطة الجماعية والفردية. عند الخياطة الجماعية، يتم فرض المتطلبات التالية: يجب أن يتم تصنيع الملابس وفقًا لحسابات دقيقة، ويجب أن تكون الأنماط صحيحة. يفترض تصميم ملابس الرجال أن المنتجات المصنعة سوف تتلاءم بشكل جيد مع الجسم، وستكون مريحة في ارتدائها وسيكون من السهل العناية بها، وسوف تتلاءم بشكل جيد مع شكل الشخص.

النمذجة

أساس إنتاج الملابس عالية الجودة هو النمذجة. وهذا فن يتطلب معرفة خاصة، ويسعى الكثيرون إلى إتقانه.

تصميم ونمذجة الملابس يعمل مباشرة مع الشخص. ليس سراً أنه بمساعدة البدلة المختارة بشكل صحيح، يمكنك تغيير تصور الشخص بشكل كبير.

تبدأ النمذجة بالتحضير. في هذه المرحلة، يقرر مصمم الأزياء من سيرتدي هذا النموذج من الملابس، وما هو المقصود منه، وما هي المواد التي سيتم استخدامها لتصنيعه. بعد أن قرر الفنان الإجابات على هذه الأسئلة، يقوم بإنشاء رسم تخطيطي.

هناك متطلبات معينة لجميع الرسومات. هذا هو الوضوح والاكتمال، التجسيد الكامل للمفهوم الفني. وأيضًا، إذا كان سيتم إنتاج النموذج في ظل ظروف معينة، فمن المنطقي معرفة مدى فعالية إنتاجه من حيث التكلفة. وبعد ذلك يبدأ تصميم الملابس. هذا هو تسلسل العملية الإبداعية.

طرق بناء الملابس

العملية الإبداعية لصنع الملابس لها جذور عميقة. من المعروف أن تصميم الملابس له تاريخ طويل، وقد تم تطوير أساليب مختلفة على مر القرون. هناك مجموعتان كبيرتان من أساليب تصميم الملابس: التقريبية والهندسية.

يمكن أن تكون الطرق التقريبية مختلفة أيضًا. تعتبر أقدمها دمية، عندما يتم إجراء القياسات على شكل بشري أو باستخدام عارضة أزياء.

ويجب القول أن تصميم الملابس بالمعنى المعتاد بدأ يتشكل فقط في القرن العشرين، وقبل ذلك لم تكن هناك قياسات دقيقة لملاءمة الشكل. تم إنشاء الملابس باستخدام الطيات والطيات.

بدأت أساليب تصميم الملابس في التطور في أوائل القرن التاسع عشر، عندما ابتكر القاطع اللندني ميشيل أول "شبكة" لرسومات الملابس. لقد طبق مبدأ المقياس: تم تقسيم الرسم الأصلي إلى خلايا لها نفس الجانب، ويمكن زيادتها أو تقليلها حسب الرغبة. في عام 1840، ظهر نظام القطع الشهير لـ G. A. Muller، الذي استخدم مبدأ علم المثلثات الكروية لإنشاء رسم.

في عام 1959 تمت دراسة تصميم وتشكيل الملابس من قبل معمل الخياطة الفني التجريبي المركزي الذي قام بتطبيقه، ومن عيوبه أن الإنشاءات الرسومية فيه مرهقة، ودقة بناء القاعدة نسبية، ومن الصعب تحديدها. اختيار البدلات لنوبة فضفاضة.

طرق التصميم الحديثة

في السنوات الأخيرة، أصبحت الأساليب الهندسية واسعة الانتشار بشكل متزايد. يعتقد الكثيرون أنه سيتم إجراء جميع القياسات في المستقبل باستخدام عارضة أزياء ثلاثية الأبعاد. ستشمل هذه الطريقة طريقة الأسطح القابلة للتطوير، وطريقة الأسطح القاطعة، وطريقة التثليث.

يستخدم التصنيع بمساعدة الكمبيوتر (CAD) الآن على نطاق واسع لتصميم الملابس. وهو يعتمد على التقنيات التي طورها مايكل مولر، وهو خياط ألماني مشهور. في الوقت الحاضر يتم أيضًا استخدام نظام القطع Lyubax، والذي يتضمن قياس الشكل بصريًا قبل إنشاء النمط.

تصميم ملابس الاطفال

يتم تصميم ملابس الأطفال على نفس مبدأ ملابس الكبار، ولكنها تتطلب معرفة النمو الجسدي والنفسي للطفل. لا يشارك الفنانون ومصممو الأزياء فحسب، بل يشارك أيضًا أطباء الأطفال والمعلمون والمعلمون في تطوير مفهوم ملابس الأطفال.

عند تصميم وتصميم ملابس الأطفال، فإن نسبة الأطفال المختلفين لها أهمية كبيرة. لذلك، يتم تقسيم جميع الأطفال الذين يتم إنشاء الملابس لهم إلى خمس مجموعات.

هذه مجموعة حضانة (حتى سن 3 سنوات)، ومجموعة ما قبل المدرسة (حتى سن ست سنوات)، ومجموعة مدارس ابتدائية تضم أطفالًا من سن السابعة إلى أحد عشر عامًا، ومجموعة مراهقة تضم أطفالًا من اثني عشر إلى خمسة عشر عامًا سنة. وهناك أيضًا مجموعة شبابية تضم أطفالًا من سن السادسة عشرة إلى الثامنة عشرة.

هناك عدد من المتطلبات لملابس الأطفال. يجب أن يكون دافئًا في البرد ويبرد في الحرارة ويحمي من سوء الأحوال الجوية. نظرًا لأن الأطفال يلبسون الملابس بسرعة، يوصى بخياطتها من مواد غير مكلفة. غالبا ما يستخدم الفن الشعبي للإبداع، وهو لا ينضب بالنسبة لمصممي الأزياء الرئيسيين.

الأنماط كوحدة قياس

وحدة القياس الرئيسية في النمذجة والتصميم هي النمط. أنها تأتي في الأنواع التالية: الأنماط الأصلية، والسيطرة والعمل.

الأساس لإنشاء أي زي هو النمط الأساسي. يمكن للمتخصص ذو الخبرة التعرف على الشركة المصنعة للملابس للوهلة الأولى، مع مراعاة جودة النمط الأساسي. يتم إنشاء الأنماط مع مراعاة جميع ميزات الشكل البشري.

في الوقت الحاضر، عند إنشاء الأنماط، يلجأ المتخصصون إلى التقنيات الحديثة، وخاصة أجهزة الكمبيوتر. استخدام أجهزة الكمبيوتر في صنع الأنماط له مزاياه. لذا فهذه فرصة لتكييف الأنماط بدقة مع خصائص فرصة معينة لإظهار نتيجة العمل للعميل في أي مرحلة. يمكن استخدام هذا النوع من الأنماط لفترة أطول بكثير من تلك الورقية، فهي لا تبلى ولا يمكن استبدالها.

يتيح النموذج المصنوع إلكترونيًا إمكانية وضع المواد على القماش فعليًا، مما قد يبسط عملية القطع.

النمذجة بواسطة بوردا مودن

لم تساعد الأنظمة المختلفة لنمذجة وتصميم الملابس في صنع ملابس مريحة لغالبية السكان. ثم جاءت مجلة بوردا مودين للإنقاذ.

وقد صنعت المجلة لنفسها اسما في مجال تصميم الملابس النسائية. دخل ساحة الموضة في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. في هذا الوقت، لم يكن لدى جميع النساء المال لشراء ملابس جميلة جديدة، لكن الجميع أرادوا أن يبدووا أنيقين.

في عام 1950، تم نشر مجلة "بوردا مودين" وجذبت الانتباه على الفور. الآن لا تزال شعبية، ويرجع ذلك إلى حقيقة أن المجلة تعكس الاتجاهات الحالية في عالم الموضة. علاوة على ذلك، يتم تكييف جميع النماذج مع الحياة الحقيقية، ويمكنك خياطة النموذج على الفور واستخدامه.

التصميم هو عملية تطوير الرسومات النموذجية لأجزاء المنتج وصنع الأنماط (الأنماط). تسمى الأنماط أنماط أجزاء الملابس، والتي يتم من خلالها قطع المواد؛ يمكن أن تكون مصنوعة من الورق والكرتون والمعادن.

التصميم هو هيكل المنتج من أجزاء فردية متصلة ببعضها البعض بشكل متناغم.

مشكلة التشكيل، التي يتم حلها عند تصميم الملابس، هي إنشاء شكل حجمي معقد للمنتج في المواد المسطحة - الأقمشة، التريكو، إلخ. عند تطوير التصميم، يجب أن يتم نشر الشكل الحجمي للمنتج على متن طائرة؛ للحصول على التطورات، يتم أولاً قطع سطح الملابس إلى أجزاء. تقع خطوط تقسيم الملابس إلى أجزاء على طول خطوط التماثل، وحدود المناطق ذات الخصائص السطحية المختلفة. وهكذا، فإن خط التماثل العمودي يقسم الشكل إلى نصفين أيسر وأيمن، وخطوط الكتف والدرزات الجانبية تفصل منطقة الصدر في الجسم عن الظهر، وخطوط خط العنق وفتحات الذراعين في الجسم عن الرقبة والسلاح.,

الملابس التي يتم تصنيعها صناعيًا يجب أن تتمتع بخصائص تلبي أعلى متطلبات المستهلك المفروضة عليها باعتبارها سلعة للاستخدام الشخصي، وفي الوقت نفسه، تخضع الملابس لمتطلبات باعتبارها سلعة للإنتاج الضخم - يجب أن يكون شكلها عقلانيًا من وجهة نظر إمكانية استخدام الطرق الهندسية لتصميمه والأساليب الصناعية المتقدمة لتصنيعه.

لذلك عند تصميم الملابس ننطلق من أهم المتطلبات اللازمة لتصميمها.

1. يجب أن يضمن التصميم إعادة إنتاج المنتج بما يتوافق تمامًا مع العينة الأولية. إن تطابق المنتجات مع النموذج في الشكل والصورة الظلية وخطوط التصميم والتشطيب يعتمد على دقة الأنماط، لذلك يتم إيلاء اهتمام خاص لشكلها وحجمها أثناء التصميم.

2. يجب أن يساهم التصميم في إنشاء أهم الخصائص الوظيفية للملابس - الامتثال لشكل وحجم جسم الإنسان، وسهولة الاستخدام، وتوفير ظروف مريحة لجسم الإنسان، وزيادة مقاومة التآكل، وزيادة عمر الخدمة، إلخ.

من أجل التأكد من أن أحجام الملابس تتوافق مع قياسات شخصيات الأشخاص، عند تطوير التصميم، يتم استخدام خصائص الأبعاد للأشكال النموذجية الأكثر شيوعًا. خصائص الأبعاد للشخصيات النموذجية للرجال والنساء والفتيان والفتيات المستخدمة في تصميم الملابس مذكورة في معايير الصناعة. يتم تضمين الملاءمة الجيدة للمنتج في الشكل في رسومات التصميم ويعتمد على صحة الحسابات ذات الصلة.

تعتمد سهولة استخدام المنتج وخلق ظروف مريحة لجسم الإنسان على التطوير الصحيح لتصميمات الملابس - مع مراعاة قياسات الجسم واختيار البدلات ذات المقاس الفضفاض والشكل والحجم والموضع النسبي للأجزاء وموقع السحابات والجيوب مع مراعاة أهم الخصائص الصحية لمواد الملابس

عند تطوير التصميم، تؤخذ في الاعتبار الأحمال الخارجية التي تؤثر على المكونات الفردية وأجزاء الملابس وتسبب تشويه شكلها. لذلك، في كل حالة، يتم اختيار مخطط التصميم للمنتج، وتقسيمه إلى أجزاء تكون بموجبها ظروف "العمل" للأجزاء والمواد في جميع مجالات الملابس أكثر ملاءمة. لزيادة مقاومة التآكل للملابس، يجب على المصمم توفير أجزاء إضافية متنوعة تمتص جزءًا من الأحمال الخارجية (حشوة جانبية في مقدمة المعاطف والسترات والسترات، بطانة النصفين الأماميين من البنطلون، حشوة أو جديلة على طول حواف البنطلون) المنتجات وفي ثنايا الأجزاء - حواف الجوانب وأسفل البنطلون وما إلى ذلك).

3. يجب أن يضمن تصميم الملابس الجدوى الاقتصادية للمنتج في الإنتاج الضخم، ويجب أن يكون تصميم الملابس اقتصاديًا ومتقدمًا تقنيًا.

وبما أن حصة المواد في تكلفة الملابس لا تقل عن 85-90٪، فإن مشكلة تقليل الكثافة المادية للمنتجات تصبح مهمة. تصميم المنتج هذا اقتصادي، ويوفر الحد الأدنى من الاستهلاك والحد الأدنى من هدر المواد.

التصميم المتقدم تقنيًا للملابس هو التصميم الذي يوفر الحد الأدنى من تكاليف العمالة لتصنيع المنتج من خلال استخدام التكنولوجيا الأكثر تقدمًا مع إنتاجية عمل عالية ومنتجات عالية الجودة. تعتمد قابلية تصنيع التصميم على استمرارية النماذج والتصنيف والتوحيد وتوحيد العناصر الهيكلية وتحسين التصميم وما إلى ذلك. تتمثل استمرارية النماذج في استخدام المتغيرات التي تم تطويرها مسبقًا لتصميمات الأجزاء في النماذج الجديدة. ويتم تنفيذه من خلال تطوير "عائلة" من النماذج على نفس الأساس البناء. الكتابة هي استبدال مجموعة متنوعة من حلول التصميم للمنتجات مع الحد الأدنى المطلوب من التصميمات القياسية. يساعد استخدام التصميمات القياسية على تحسين تكنولوجيا الملابس وتوفير المواد. يمكن توحيد التصميم القياسي دون المساس بمظهر المنتج وجودته، على سبيل المثال. تحقيق التوحيد للمكونات والأجزاء الفردية، على سبيل المثال، أجزاء الجيوب، والحشيات، وما إلى ذلك. التطبيع والتوحيد - وضع معايير موحدة لأحجام الأجزاء الموحدة. يتم تحسين التصميم عادةً من خلال إزالة بعض الدرزات، على سبيل المثال، على طول حواف الجوانب والياقة والدرزة الأمامية للأكمام.

حاليا، هناك العديد من أنظمة تصميم الملابس. تنقسم طرق التصميم الحالية، والتي تعتبر حاسمة في عملية تصميم المنتج، إلى تقريبية وهندسية.

ل طرق التصميم التقريبيةتشمل طرق الحساب الرسومية وغيرها. كل هذه الأساليب، القائمة على استخدام القياسات الأنثروبولوجية للشكل والبدلات، لا توفر دقة عالية وقابلية التصنيع وفقًا لمتطلبات إنتاج الملابس الحديثة.

الطرق الهندسية لتصميم تطويرات الأجزاءالملابس أكثر تقدمًا ودقة. وهي تعتمد على قياسات سطح عينة مرجعية من الملابس، بالإضافة إلى مراعاة قدرة مواد الملابس على التضميد. باستخدام الأساليب الهندسية، من الممكن الحصول على تطورات لأجزاء الملابس ذات الأشكال المعقدة، دون اللجوء إلى عدد كبير من اللحامات أو السهام أو المعالجة الحرارية الرطبة القسرية للأقمشة.

الأكثر شيوعًا هي طرق الحساب والرسومات، والتي يتلخص جوهرها في إجراء حسابات بسيطة لتحديد أبعاد الأنماط وإنشاء رسومات التصميم بناءً على القيم التي تم الحصول عليها. ويتميز كل نظام بعدد معين من الصيغ وبنيتها (المجموعة الأولى تتضمن صيغ يتم من خلالها تحديد حجم الجزء مع مراعاة خاصية الأبعاد والزيادة؛ والمجموعة الثانية تتضمن صيغ بمساعدة والتي يتم تحديد أبعاد الأجزاء من خلال خصائص الأبعاد التي لا تتعلق بهذه المنطقة، وذلك من خلال إقامة علاقة بين حجم قسم معين من جزء وبعد واحد أو بعدين من الشكل؛ أما المجموعة الثالثة فتتضمن صيغ يتم من خلالها تحديد أبعاد الفرد يتم تحديد أقسام الجزء من خلال أبعاد الأقسام الأخرى الموجودة مسبقًا في الرسم).

تم إنشاء المنهجية الموحدة لتصميم الملابس (UMKO CMEA) من خلال الجهود المشتركة للمتخصصين من الدول الأعضاء في CMEA. وهو يعكس الحلول البناءة المثلى من تجربة الدول الاشتراكية والرأسمالية المتقدمة. الأساس العلمي لهذه التقنية هو نتائج الدراسات الأنثروبومترية المشتركة والحسابات والأساليب التحليلية لبناء أنماط الملابس ومجموعة من البدلات العلمية. هذه التقنية عالمية، حيث يمكن استخدامها لتطوير تصميم الملابس من أي نوع أو قص أو غرض من مواد مختلفة.

بالإضافة إلى الأساليب الحسابية والرسومية، هناك عدد من الأساليب الهندسية لتصميم الملابس، أكثر دقة وملاءمة، تعتمد على حل المشكلة الهندسية المتمثلة في تلبيس الأسطح المنحنية بمواد مسطحة. وتساهم هذه الأساليب، التي تأخذ في الاعتبار التغيرات في البنية الهندسية لمواد الملابس عندما تتناسب مع السطح، في تحسين تصميم وأتمتة تصميم الملابس باستخدام الكمبيوتر.

يعد تحسين أساليب تصميم المنتج أمرًا مستحيلًا بدون معلومات مفصلة حول الشكل والأبعاد السطحية لكل من الأشكال والملابس النموذجية. توفر المعايير مؤشرات كمية (خصائص الأبعاد) للأرقام النموذجية. لكنها لا تعطي فكرة عن الأنماط البلاستيكية للأشكال النموذجية المختارة، أو عن انحناء الأجزاء الفردية من الجسم. على سبيل المثال، قد يكون لشخصين من نفس الجنس والفئة العمرية، لهما نفس محيط الصدر، شكل مختلف لسطح الجسم في هذه المنطقة، ووضعية مختلفة. والمعلومات حول شكل سطح الأشكال أمر حاسم لتطوير تصميم المنتجات عالية الجودة.

ولذلك، ينبغي تحسين جودة المنتجات من خلال إعادة هيكلة عملية تصميمها، ومراجعة مبادئ التشكيل. الحل الشامل لهذه المشكلة ممكن مع طريقة التخطيط النموذجي لتصميم الملابس.تعتمد هذه الطريقة على استخدام النماذج النحتية لشكل سطح الملابس، مما يلغي الحاجة إلى عمليات كثيفة العمالة لتصوير السطح على الورق وإنتاج عدد كبير من الرسومات. يتيح لك تقليل الوقت اللازم لتصميم الملابس بشكل كبير ويفتح فرصًا واسعة لاستخدام أساليب التصميم الرياضي باستخدام الكمبيوتر.

يعد استخدام أجهزة الكمبيوتر في تصميم الملابس فعالا للغاية في مراحله النهائية (الرسم والاستنساخ الفني للأنماط، وإجراء حسابات هندسية معقدة، وما إلى ذلك). في السنوات الأخيرة، عند تصميم الملابس باستخدام أجهزة الكمبيوتر، تم الانتقال من إجراء الحسابات الهندسية الفردية إلى إنشاء أنظمة تصميم معقدة بمساعدة الكمبيوتر (CAD).

يتم تحديد الشكل الداخلي للملابس وقياساتها الخطية حسب شكل جسم الإنسان وحجمه. كقاعدة عامة، أي قياس للملابس يكون أكبر من سمة الأبعاد المقابلة للشخصية بمقدار معين يسمى البدل، ويعطى بدل للملاءمة الفضفاضة والتصميم الزخرفي للملابس. يعتمد شكل الملابس والصورة الظلية والامتثال للعينة إلى حد كبير على مدى صحة اختيار قيم البدل وتعيينها عند تطوير تصميمها.

يجب أن يكون المشد (الحزام، حمالة الصدر، وما إلى ذلك) محكمًا جدًا على الجسم. شكل وحجم هذه المنتجات يساوي قياسات الجسم المقابلة، وأحيانا أصغر منها، ونتيجة لذلك تشوه هذه المنتجات مناطق معينة من الشكل (المعدة والصدر)، مما يمنحها المزيد من الانسجام.

تتلاءم بقية المنتجات مع الجسم بشكل غير متساو: في بعض المناطق تكون ضيقة إلى حد ما، وفي مناطق أخرى تكون فضفاضة. وبالتالي، فإن منتجات الكتف تتلاءم بإحكام في الجزء العلوي، على ما يسمى بالسطح الداعم للجسم (الكتفين، الجزء العلوي من الصدر والعودة إلى أكثر النقاط البارزة في الصدر وشفرات الكتف)؛ وفي هذه المناطق، تتناسب الملابس بشكل وثيق مع شكل الجسم وحجمه. تحت السطح الداعم، تقع الملابس بحرية، مما يشكل فجوة هوائية ضرورية لحرية حركة الإنسان، وتنظيم نقل الحرارة وإنشاء الشكل والصورة الظلية وفقًا للنموذج.

يتم توفير بدلات المقاس الفضفاض في عرض المنتج (على طول خطوط الرقبة والصدر والخصر والوركين وفتحة الذراع وخط العنق وما إلى ذلك) وعلى طول الطول. البدلات الفضفاضة في مناطق مختلفة من الملابس ليست هي نفسها وتعتمد على نوع الملابس والنموذج (الصورة الظلية والشكل والزخرفة) وخصائص المواد (التمدد والمرونة وخصائص القولبة)، وما إلى ذلك. البدلات الفضفاضة في مجالات مختلفة من الملابس ترد في تقنيات التصميم.

يمكن تمثيل بدل المقاس الفضفاض بشكل تقليدي على أنه يتكون من جزأين: الحد الأدنى المطلوب لبدل المقاس الفضفاض والجزء الزخرفي والبناء. يجب أن يضمن الحد الأدنى المطلوب للملاءمة الفضفاضة، بغض النظر عن درجة الملاءمة، حرية التنفس وحركة الإنسان، والحد الأدنى من ضغط المنتج على الجسم، ووجود فجوة هوائية لتنفس الجلد وتنظيم نقل الحرارة. تم تحديد قيم هذا البدل على أساس دراسات التغيرات في حجم الجسم في الديناميكيات ودراسة معلمات المناخ المحلي لطبقة الملابس الداخلية بأحجام مختلفة من الفجوات الهوائية. لذا فإن هذا البدل على طول خط الصدر للفستان والسترة والسترة يبلغ 2.5 سم للمعطف - على الأقل 5-6 سم وبمساعدة البدل الزخرفي والبناء ، يتم الحصول على صورة ظلية معينة والشكل المكاني الحجمي الضروري يتم إنشاء الملابس.

عند تطوير التصميم، من الضروري تضمين بدل لسمك مواد الملابس: الأساسية، توسيد، واقية من الحرارة. تتم إضافة بدلات المقاس الفضفاض على طول خطوط الصدر والخصر والوركين إلى بدل سمك المواد ويتم الحصول على البدلات المركبة. قيم البدلات التركيبية المقررة لكل نوع من الملابس حسب الموضة.

بالإضافة إلى البدلات التركيبية، يتضمن تصميم الملابس بدلات للدرزات وتطويع حواف الملابس. عند تطوير تصميم المنتجات، من الضروري مراعاة الانكماش المحتمل للمادة أثناء عملية تصنيع الملابس، ولهذا الغرض، يتم زيادة طول المنتج والأقسام الفردية للهيكل حسب حجم القماش بدل يساوي 50٪ من إجمالي انكماش المادة. لذلك، إذا كان الانكماش الكلي للنسيج هو 2٪، فإن بدل معالجة النسيج يساوي 1٪ من طول هذا القسم من الهيكل.

تم وضع الأبعاد العامة للمنتج وأبعاد أجزائه في مناطق مختلفة (على طول خطوط الصدر والخصر والوركين والأسفل) في الشبكة الأساسية للرسم الأساسي. أهم خطوط الشبكة هي: الخطوط الأفقية لخط العنق الخلفي والصدر (عمق فتحة الذراع)؛ الخصر والوركين وأسفل المنتج؛ عمودي - خط منتصف الظهر، الخطوط التي تحدد عرض الظهر، والأرفف، وخط نصف الانزلاق، الذي يتزامن مع محور تناظر جذع الشكل البشري. يتم تحديد المسافات بين هذه الخطوط في الرسم اعتمادا على قياسات الشكل والبدلات المقابلة لها. عند إنشاء رسم للقاعدة، يتم تطبيق الخطوط الكنتورية للأجزاء وخطوط السهام والتخفيضات والجيوب وما إلى ذلك على الشبكة الناتجة.

الخطوط الكنتورية العلوية هي خط العنق الخلفي (الخط الذي يربط الياقة بالجزء الخلفي من المنتج)، وأجزاء الكتف من الخلف والأمام، وفتحة الذراع (الخط الذي يربط الأكمام معالمنتج)، الرقبة الأمامية (الخط الذي يربط الياقة بالأمام). يعتمد ملاءمة المنتج على الشكل على البناء الصحيح لهذه الخطوط. يجب أن يتوافق شكل وأبعاد الخطوط الكنتورية العلوية مع شكل وأبعاد جسم الإنسان، حيث يجب أن يتناسب الجزء العلوي من المنتج بشكل مريح مع السطح الداعم.

يتم حساب معلمات خط الرقبة الخلفي بناءً على قياس محيط الرقبة. لتناسب الشكل جيدًا، يجب أن يكون للجزء العلوي من الجزء الخلفي للمنتج شكل يتوافق مع تحدب لوحي الكتف. لذلك، في قسم الكتف من الظهر، من الضروري إنشاء تحدب باستخدام ثنية أو تثبيت القماش عن طريق الكي القسري.

تتأثر جودة ملاءمة المنتج على الشكل بشكل مباشر بالموضع النسبي للخطوط العلوية للظهر والرف، نسبة مستوى الظهر عند نقطة الرقبة ومستوى الرف في أعلى الرقبة هي العنصر الأكثر أهمية في التصميم ويسمى التوازن، وهو ما يميز توازن الأجزاء الأمامية والخلفية للمنتج. يتم حساب التوازن باستخدام معادلات تعتمد على قياسات الشكل: الصدر، الرقبة، المسافة من قاعدة الرقبة إلى الخصر من الأمام والخلف. يمكن أن يكون التوازن إما قيمة إيجابية أو سلبية، ووفقا لذلك، نقطة قمة الرقبة قد يكون موجودا فوق أو أدناه . إذا تم حساب الرصيد بشكل صحيح وتوفيره في الرسم، فإن المنتج يتناسب بحرية مع الشكل، ولا يسحب الجزء الخلفي والأمامي بعضهما البعض.

يتم الحصول على الشكل المحدب للرف في منطقة الصدر بمساعدة السهام والمعالجة الحرارية الرطبة. في الملابس النسائية يمكن توفير السهام في الكتف والأقسام الجانبية وفتحة الذراع ونهايتها الداخلية (العلوية) تقع عند النقطة البارزة في الصدر. في ملابس الرجال، يتم وضع السهام في قطع خط العنق ويتم كي الرف على طول حافة جانب المنتج.

يحدد خط فتحة الذراع وشكله وحجمه وموقعه إلى حد كبير جودة بناء الثوب. يضمن البناء الصحيح لهذا الخط حرية حركة الذراعين، وسهولة ارتداء الملابس وخلعها، فضلاً عن الاقتران الجميل بين الأكمام والمنتج.

عادة ما يكون خط نصف الانزلاق في أرفف الملابس النسائية عموديًا. في ملابس الرجال يختلف شكل هذا الخط ويعتمد على المعالجة الحرارية الرطبة المقصودة لتكوين التحدب اللازم في منطقة الصدر، وعلى حجم الشكل وامتلاءه، وفي الجزء العلوي، فوق خط عمق فتحة الإبط، ينحرف خط نصف الانزلاق نحو فتحة الذراع بسبب انحناء محيط الصدر في الشكل والكي المصمم للرف.

يتم تصميم شكل خط الوسط للظهر حسب نوع الملابس ووجود خط التماس في منتصف الظهر. إذا كان الجزء الخلفي من المنتج كاملاً، فإن الخط الأوسط للظهر يكون عموديًا ومستقيمًا، حيث يجب أن يتزامن مع خيط السداة من القماش. في المنتجات التي يجب أن تناسب الشكل في منطقة الكتفين والخصر والوركين، يتم بناء الخط الأوسط للظهر بشطبة (ترهل) على طول خط الخصر.

يتم تحديد شكل وموقع اللحامات الجانبية في الملابس حسب نوعها وشكلها ووجود السهام وقص الأكمام. بغض النظر عن هذه العوامل، يجب أن تكون الطبقات الجانبية في المنتج النهائي عمودية. في منتجات الصور الظلية المجاورة وشبه المتجاورة، يكون شكل القطع الجانبية للجرف والظهر منحني الأضلاع، مما يتوافق مع ملامح الشكل، وفي منتجات الصور الظلية المستقيمة والحرة، تكون القطع الجانبية مستقيمة.

في الملابس ذات الصور الظلية الضيقة وشبه الملائمة، يتم توزيع الفرق في عرض المنتج على طول خطوط الصدر والخصر بالتساوي على اللحامات الجانبية والسهام على خط خصر المنتج، وعرض المنتج على طول يتم تحديد خطوط الوركين والحاشية اعتمادًا على الصورة الظلية.

يجب أن يتوافق الشكل النهائي للكم مع شكل الذراع، ويتم تحديده من خلال شكل الخط المقعر للطية الأمامية والخط المحدب للمرفق. يمكن الحصول على نفس شكل الغلاف من جزء واحد أو اثنين أو ثلاثة من الأجزاء المكونة له. تعتبر الأكمام ذات التماس الواحد (المكونة من قطعة واحدة) نموذجية للملابس الكتانية والخفيفة؛ لديهم خط واحد مصمم - الأمامي أو الزندي. تتكون الأكمام ذات التماسين من أجزاء علوية وسفلية أو أمامية وخلفية ولها درزات أمامية ومرفقية أو علوية وسفلية على التوالي. هذا الكم هو الأكثر شيوعا في الملابس الخارجية. تم بناء كلا جزأين الأكمام على رسم 6 أيام بحيث يتطابقان مع بعضهما البعض في الشكل والحجم. تحتوي الأكمام ثلاثية التماس على ثلاث طبقات - أعلى وأسفل ومرفق. الجزء الأكثر أهمية في رسم الكم هو الجزء العلوي منه - الأوكات. يجب أن تتطابق الحافة مع شكل وحجم فتحة الذراع. لضمان ملاءمة جيدة للكم عند تقاطع الذراع والجذع على طول حافته، يتم توفير مكان لزراعة المادة، حيث يجب أن يكون محيط الحافة أكبر من محيط فتحة الذراع. يعتمد الفرق في محيط الياقة وفتحة الذراع (تناسب القماش) على شكل الياقة والنموذج، وكذلك على خصائص المادة.

خط يربط الياقة بالمنتج دعا خط قطع موقف ذوي الياقات البيضاء. يتم أخذه كأساس لبناء رسم ذوي الياقات السفلية. يجب أن يكون محيطه مساوياً لمجموع أطوال عنق الظهر والرف. يعتمد موضع الياقة في المنتج على شكل خط القطع القائم: كلما كان أكثر استقامة، كلما كانت الياقة أقرب إلى الرقبة (الياقة القائمة). إذا كان شكل قطع الحامل يتزامن مع شكل الرقبة، فإن الياقة ستكون مسطحة (مستلقية). يعتمد عرض الياقة وشكل أطرافها على النموذج. يجب أن يتوافق شكل وخط الطية في طوق السترات مع شكل خط العنق وخط الطية في طية صدر السترة.

يتم عمل أنماط الأجزاء الرئيسية وفقًا لرسوماتها، مع توفير بدلات التماس والحواشي وفقًا لمتطلبات الوثائق التنظيمية والفنية وميزات النموذج. في المناطق التي تكون فيها المعالجة الحرارية الرطبة للنسيج ضرورية (السحب والكي وما إلى ذلك) أو حيث يتم توفير الطيات والتجمعات، يتم وضع العلامات المناسبة. توضع علامات التحكم على طول أقسام الأجزاء في أماكن اتصالها والتي يجب محاذاتها عند توصيلها. بناءً على الأنماط التي تم الحصول عليها للأجزاء الرئيسية، يتم عمل أنماط الأجزاء المشتقة (الياقة العلوية، والحاشية، وتفاصيل الجيب، والبطانة، وما إلى ذلك) مع مراعاة بدلات المعالجة.

يتم فحص التصميم المطور من خلال تصنيع عينة مراقبة للمنتج حسب الأنماط التي تم الحصول عليها. أثناء عملية تصنيع العينة، يتم إجراء التحسينات اللازمة على التصميم وفقًا للطرق التقدمية للمعالجة التكنولوجية للمنتج وشكل النموذج. بعد ذلك، باستخدام الأنماط المحددة ذات الحجم المتوسط ​​والارتفاع (الطول)، يتم عمل أنماط لجميع الأحجام والأطوال الأخرى للمنتجات (الاستنساخ الفني للأنماط). يتم الحصول على الأنماط بجميع الأحجام والارتفاعات عن طريق تقليل أو زيادة حجم الأنماط ذات الحجم والارتفاع المتوسطين. أثناء الاستنساخ الفني لأنماط الانتقال من الحجم إلى الحجم أو من الارتفاع إلى الارتفاع، تعطي أقسام أنماط الأجزاء ذات الحجم المتوسط ​​والارتفاع زيادات معينة بين الأبعاد وبين الارتفاع.

وينتهي تصميم الملابس بوضع الأوصاف الفنية (المواصفات الفنية) للنموذج. تتضمن الأوصاف الفنية الأقسام التالية: رسم تخطيطي ووصف لمظهر المنتج؛ الأحجام والأطوال الموصى بها؛ قائمة المواد الموصى بها، بما في ذلك التشطيب والتجهيزات (المواصفات وبطاقة التكوين)؛ جدول قياسات المنتج النهائي يوضح القيم المطلقة لمواقع القياس الرئيسية للمنتج النهائي والانحرافات المسموح بها عنها؛ الطرق الموصى بها لمعالجة المكونات المعقدة الفردية للمنتج؛ المتطلبات الفنية لجودة المنتج؛ الجداول التي تميز تعقيد المعالجة؛ قواعد مراقبة الجودة وتحديد درجة المنتج وتغليف ونقل المنتج (قائمة الوثائق التنظيمية والفنية). بالإضافة إلى ذلك، توفر الأوصاف الفنية ما يلي: معدل استهلاك المواد لمنتج متوسط ​​الحجم والطول؛ مواصفات الأجزاء والأنماط؛ جدول قياسات النمط؛ مساحة أنماط المنتج متوسطة الحجم والطول.

يتم إرسال الأوصاف الفنية مع مجموعة من الأنماط والعينة القياسية للمنتج إلى المؤسسة للنسخ المتماثل.

تتشابه طرق التصميم المستخدمة في صناعة المنتجات المحبوكة بشكل عام مع الطرق المستخدمة لتصميم منتجات القماش. الخصائص المميزة الرئيسية للملابس المحبوكة ليست فقط قابلية التمدد، ولكن أيضًا إمكانيات التشكيل الكبيرة. بفضل الهيكل الحلقي المتحرك، يأخذ القماش بسهولة شكلًا مكانيًا معقدًا في المنتج. التغييرات في الأبعاد الخطية (الطولية والعرضية) للأقمشة المحبوكة (الانكماش) ​​ناتجة عن العديد من العوامل المتعلقة بخصائص النسيج نفسه (تكوين وجودة المواد الخام، بنية النسيج)، مع الأساليب الفنية لإنتاجه والتشطيب والتخزين، مع العمليات التكنولوجية لإعداد النسيج للإنتاج ومباشرة مع قطع المنتجات وتصنيعها. يجب أن تؤخذ كل هذه الميزات في الاعتبار عند تطوير تصاميم منتجات التريكو.

في ظروف الإنتاج الضخم، يتم حل المشكلات المتعلقة بالخصائص المحددة للأقمشة المحبوكة بشكل أساسي على أساس الخبرة العملية الواسعة. من ناحية أخرى، فإن المعرفة المتراكمة نتيجة للبحث العلمي والقدرات الواسعة لبرنامج CAD تخلق المتطلبات الأساسية لتطوير عملية وأساليب لتصميم نموذجي متعدد المتغيرات للمنتجات المحبوكة الخارجية.

تؤثر العيوب في تصميم الملابس بشكل أساسي على مظهر المنتج وجودة ملاءمته للشكل. من الصعب للغاية إزالة هذه العيوب، في بعض الأحيان يتم إعادة تصنيعها إلى منتج بأحجام أصغر أو أنواع أخرى.

يمكن تجميع جميع العيوب المحتملة في التصميم على النحو التالي: عدم مطابقة المنتج للعينة المعتمدة؛ عيوب في ملاءمة المنتج للصورة؛ انتهاك كفاءة وتصنيع المنتج.

عدم مطابقة تصميم المنتج للعينة المعتمدةيتجلى في الخطوط البناءة والزخرفية (الموقع، الاتجاه، التكوين، وما إلى ذلك)، والتناقض بين الأبعاد الخطية للمنتج ككل وأجزائه مع الأوصاف الفنية للنموذج.

الأسباب عيوب في ملاءمة المنتج على الشكلهو أن شكل المنتج لا يتوافق مع شكل جسم الإنسان. في هذه الحالة، يتم تشكيل التجاعيد والطيات في المنتج - عرضية، طولية، مائلة.

طيات عرضيةتحدث عندما تكون الأجزاء طويلة جدًا أو واسعة جدًا. على سبيل المثال، طيات عرضية على الجزء الخلفي من المنتج، على طول تنحنح الأكمام، على طول السحابة والتماس الجانبي للسراويل - بسبب الطول المفرط وعدم كفاية عرض هذه الأجزاء.

إذا كانت أجزاء الملابس واسعة جدًا أو طويلة جدًا، تتشكل طيات طولية. غالبًا ما تظهر على الظهر على طول التماس الأوسط ، عند خط التماس في الخلف والأمام ، بأكمام ريجلان ، في النصفين الخلفيين من البنطلون عند اللحامات الجانبية ، في منطقة قفل البنطلون ، إلخ.

طيات مائلة(التجاعيد) يمكن أن تحدث على طول اللحامات الجانبية في فتحات أذرع المنتجات بسبب الطول الزائد للأجزاء المقابلة من الأجزاء. تتشكل التجاعيد أيضًا على طول الحواف، وطبقات الكوع للأكمام، وطبقات البنطلون الداخلية، وما إلى ذلك. قد يكون سبب التجاعيد أيضًا عدم كفاية كي الأجزاء الحجمية (الأرفف ومساند الظهر).

تحدث عيوب ملاءمة الملابس في الشكل عندما يكون توازن المنتج غير متوازن. عندما ينخفض ​​​​التوازن، فإن الجزء الخلفي من المنتج "يتفوق" على الجزء الأمامي، بينما تتحرك الطبقات الجانبية للأمام، ويتخلف الياقة في الخلف خلف الرقبة، وتتداخل الأرفف مع بعضها البعض بكمية أكبر من تلك المنصوص عليها في النموذج. مع زيادة التوازن، "تشديد" الجزء الأمامي من المنتج، يتم إزاحة الطبقات الجانبية للخلف، والياقة قريبة جدًا من الجزء الخلفي من الرقبة، والجزء الأمامي من المنتج قريب من الأرجل، وتتباعد الأرفف في الأسفل .

وضعية غير متوازنة للأكمام في المنتج، أي. قد يكون انحرافها للأمام أو للخلف نتيجة لوضع علامات التحكم (الشقوق) بشكل غير صحيح على طول فتحة الذراع وغطاء الأكمام عند تطوير تصميم المنتج.

تظهر اختلالات التوازن في البنطلون عندما يزداد طول بعض الأجزاء بالنسبة إلى أجزاء أخرى. في هذه الحالة، يتم تشكيل طيات عرضية على الجزء الأمامي والخلفي من البنطلون.

يؤدي تطوير تصميمات غير اقتصادية ومنخفضة التقنية إلى خسائر فادحة في الإنتاج الضخم للملابس. يؤدي التصميم غير الاقتصادي إلى ارتفاع استهلاك المواد وخسائر كبيرة بين الأنماط بسبب الإزعاج في تخطيط الأنماط، ونتيجة لذلك تزيد تكلفة المنتجات. في حالة انتهاك قابلية التصنيع للتصميم، تزداد كثافة اليد العاملة لمعالجة المنتج، وتنخفض إنتاجية العمل، مما يؤدي إلى زيادة تكلفة معالجة المنتج.

التصميم هو المرحلة الثانية من صنع الملابس. هدفها هو تطوير رسومات لأجزاء المنتج وعمل أنماط بناءً عليها لقطع المواد لاحقًا. الأنماط عبارة عن قوالب مسطحة لأجزاء الملابس المصنوعة من الورق أو الورق المقوى أو المعدن. يجب أن تضمن التحولات اللاحقة للأجزاء المسطحة إنشاء غلاف ثلاثي الأبعاد يغطي جسم الإنسان أو أجزائه الفردية. التصميم هو أجزاء المنتج المتصلة ببعضها البعض.

عند تطوير التصميم، لا ينبغي للمرء أن ينطلق فقط من متطلبات الملابس كعنصر للاستهلاك الشخصي، ولكن في نفس الوقت يأخذ في الاعتبار متطلبات كائن الإنتاج الضخم. ومن هذه المواضع يجب أن يكون التصميم:

♦ تطابق النموذج الأصلي في الصورة الظلية والشكل وخطوط التصميم والتشطيب وما إلى ذلك. ويتحقق ذلك بسبب دقة حسابات النمط؛

♦ المساهمة في تكوين مجموعة من الخصائص مع مراعاة متطلبات الملابس. هذا هو، أولا وقبل كل شيء، امتثال التصميم لحجم وشكل جسم الإنسان، وسهولة الاستخدام، وضمان ظروف مريحة لعمل الجسم، ومقاومة التآكل العالية، وما إلى ذلك؛

♦ أن تكون اقتصادية ومتقدمة تكنولوجياً في نفس الوقت. هذا مهم بشكل خاص لظروف الإنتاج الضخم للملابس. التصميم الاقتصادي هو التصميم الذي يتميز إنشائه بأقل التكاليف وإهدار المواد. ترتبط قابلية التصنيع بتقليل تكاليف العمالة لتصنيع المنتج؛

♦ التأكد من ملاءمة المنتج بشكل جيد لشكل الإنسان. تم وضعه في رسومات التصميم ويعتمد إلى حد كبير على صحة الحسابات. في هذه الحالة، من الضروري مراعاة تأثير الأحمال المحتملة على المكونات والأجزاء الفردية أثناء التشغيل المستقبلي للمنتجات، مما يؤدي إلى تغيير شكلها. وبطبيعة الحال، من الضروري الاختيار الأمثل للتصميم الهيكلي للمنتج، وتقسيم عناصره الفردية، والتي من شأنها أن توفر الظروف الأكثر قبولا "لعمل" المواد والأجزاء في جميع مجالات الملابس؛

♦ توفير القدرة على إنشاء عائلة من الهياكل على أساس الأمثل (طريقة الهياكل الأساسية).

يتطلب تنفيذ المتطلبات المدروسة أخذها في الاعتبار عند تصميم عدد من الميزات المهمة للمستهلكين وتشغيل المنتجات المستقبلية.

هذه الميزات الرئيسية هي:

♦ خصائص حجم السكان.

♦ ملامح الموقف من الشخصيات البشرية.

♦ الخصائص العمرية.

♦ اختلافات التصميم وطريقة استخدام المنتجات.

لا تسمح ظروف الإنتاج الضخم بمراعاة خصائص اللياقة البدنية الفردية لكل مستهلك. الحل هو إنتاج عدد محدود من خيارات الملابس لأحجام الجسم القياسية (القياسية). يعتبر الشكل النموذجي هو الأكثر شيوعًا بالنسبة لغالبية السكان من حيث الأبعاد والشكل الأساسي. يُطلق على النظام العقلاني للأشكال النموذجية الذي يأخذ في الاعتبار بشكل كامل خصائص شكل الجسم وخصائص الأبعاد للسكان اسم تصنيف الأبعاد. يعتمد على بيانات حول هيكل وحجم الأشكال وأنماط تباينها ومبادئ التوحيد. يتم الحصول على معلومات حول بنية وخصائص النموذج على أساس قياسات (القياسات البشرية) لجسم الإنسان وأجزائه. يتطلب هيكلها المعقد مراعاة 60-70 سمة مختلفة الأبعاد: محيط الجسم (مقاس الجذع والرقبة والرأس والأطراف)؛ طولية (طول الجسم والذراعين) ؛ عرضية (عرض الصدر والظهر والمسافة بين مراكز الصدر).

يتم الحصول على معلومات حول خصائص اللياقة البدنية والحجم للسكان بناءً على قياسات الجسم باستخدام هذه الطريقة

kam تم تطويره بواسطة معهد أبحاث الأنثروبولوجيا الذي يحمل اسم د.ن. Anuchin (NIIA MSU) بالتعاون مع معهد البحوث المركزي لصناعة الملابس (DNIISHP) (الشكل 4.3، 4.4، أ-ج). شكلت نتائج القياسات الأساس لتطوير تصنيف الأبعاد، وكذلك المعايير الأنثروبولوجية الأبعاد لشخصيات البالغين والأطفال.

أرز. الخطوط الأفقية والرأسية البناءة الأساسية لقياس الأشكال

من بين مجموعة متنوعة من خصائص الأبعاد للأشكال، تم تحديد الخصائص الرائدة: الحجم والطول والامتلاء.

الحجم هو محيط الجذع عند مستوى الصدر. الأرقام النموذجية حسب الحجم (الفاصل الزمني بين الأبعاد - 4 سم): الرجال - 84-128؛ النساء - 84-136.

أرز. أنواع أجسام الذكور (حسب بوناك): أ - الصدر. 6- عضلي. ج - البطن

الارتفاع هو طول الجذع بدون حذاء من أعلى الرأس إلى الأرض. الأرقام النموذجية حسب الارتفاع (فاصل الارتفاع - 6 سم): الرجال - 158-188؛ النساء - 146-176.

السمنة تعكس نوع الجسم والتغيرات في الشكل مع تقدم العمر. ويتم تحديده من خلال محيط الخصر عند الرجال والأطفال، ومحيط الورك، مع مراعاة بروز البطن عند النساء.

وفقًا للاكتمال، تم تحديد المتغيرات التالية للأشكال (الفاصل الزمني ± 2 سم): الرجال - 70-130؛ النساء - 88-144.

تصنيف حجم الأطفال له ميزات معينة.

تصنيف حجم السكان الأطفال

نهاية الجدول. 4.1

نهاية الجدول. 4.1

إن الأخذ في الاعتبار وضعية الأشكال له أهمية كبيرة في تصميم الملابس. تتميز الوضعية بوضعية الجسم وارتفاع الكتفين. يتم تحديد موضع الجسم من خلال المسافة من الفقرة العنقية السابعة إلى المستوى الذي يلمسه الشخص بشفرات الكتف والأرداف.

بناءً على الوضعية، هناك خمسة أنواع من الأشكال: عادية، ملتوية، منحنية، ملتوية جدًا، منحنية جدًا. أهمها هي الأنواع الثلاثة الأولى من الأشكال.

الشكل الطبيعي أو المطوي بشكل متناسب في الوضع له منحنى متموج للعمود الفقري وركبتين مستقيمتين وانحراف طفيف لمحاور مفاصل الكتف والورك والركبة للأمام من الوضع الرأسي الذي يمر عبر مفصل الكاحل.

في الشكل النموذجي التقليدي، يكون عرض الصدر والظهر متماثلين أو ينحرفان قليلاً.

الشكل المقلوب لديه ميل خلفي للجسم. يتم تنعيم منحنيات العمود الفقري في مثل هذا الشكل، ويتم سحب الكتفين للخلف، وعرض الصدر أكبر من عرض الظهر.

يتميز الشكل المنحني بميل للأمام وظهر مستدير عريض وصدر غائر وخصر طويل.

يتم تحديد ارتفاع الكتفين من خلال المسافة العمودية من المماس إلى الفقرة العنقية السابعة إلى أدنى نقطة في منحدر الكتف. هناك شخصيات عادية ومنخفضة الكتف وعالية الكتف.

نظرًا لأن شكل وحجم الجسم يتغيران مع تقدم العمر، فيجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تطوير تصنيف الأبعاد وفي التصميم. تقليديا، يتم تقسيم السكان إلى ثلاث مجموعات: الأصغر سنا (20-29 سنة)، المتوسطة (30-44 سنة) وكبار السن (45 سنة وما فوق). ويرجع هذا التقسيم إلى اكتمال تكوين جسم الإنسان بعمر 20 عامًا وحدوث تغيرات كبيرة في الجسم بعد 60 عامًا.

عند التصميم، من الضروري أيضًا مراعاة ميزات التصميم وطريقة استخدام المنتجات. وعلى هذا يمكن تمييز أربع فئات:

1) منتجات الخصر - أساسها حزام الكتف لجسم الإنسان (معطف، فستان، قميص، إلخ)؛

2) منتجات الخصر التي يكون حزام الحوض بمثابة الأساس لها (السراويل والتنانير وما إلى ذلك)؛

3) القبعات.

4) منتجات الخياطة غير المتعلقة بالملابس (أغطية السرير والمعدات الرياضية والسياحية وغيرها).

تجميع منتجات الخياطة وأجزائها حسب التصميم

الهدف العام لتصميم الملابس هو خلق غلاف ثلاثي الأبعاد يغطي جسم الإنسان، والذي يتضمن الأداء المتسلسل لعدد من الأعمال:

♦ جمع البيانات عن هيكل خصائص الأبعاد للأشكال وتحديد الزيادات (البدلات) لهم؛

♦ إنتاج أنماط لأجزاء المنتج.

♦ قطع المواد حسب الأنماط، وخياطة المنتج وتركيبه على شكل (عارضة أزياء ذات بناء نموذجي)؛

♦ توضيح الأنماط ورسم أساس التصميم بناء على نتائج ملاءمة المنتج على الشكل؛

♦ وضع رسم للهيكل الأساسي .

أرز. تفاصيل السترة:

1 - الرفوف والظهر. 2 - كم؛ 3 - الياقة، والحاشية، والغطاء، ومواجهة الجيب الجانبي، والنشرة؛ 4 - الأجزاء الداخلية والمتوسطة والتفاصيل: أ - الحشو الجانبي، 6 - الشعر، ج - الشعر، د - حشو المفصلات، 3 - الحافة الجانبية، ه - وسادة الكتف، ز - وسادة الكتف، ح - وسادة الكتف

أرز. أجزاء السراويل ومفاصل الأجزاء:

1 - الحزام؛ 2 — طبقات متقاطعة. 3- جيب جانبي في الإطار؛ 4 — جيب رقعة بغطاء؛ 5 - كودبيس؛ ب- النصف الأمامي من البنطلون؛ 7- التماس الجانبي؛ ج- خطوة التماس. 9 - النصف الخلفي من البنطلون؛ 10 - الأصفاد. 11 - المنحدر

نقاط البداية لتطوير الرسم الأساسي هي: النموذج، وخصائص الأبعاد للأشكال البشرية، وكذلك البدلات (الزيادات) لقياسات الأشكال.

عند تطوير التصميم، يجب نشر النموذج ثلاثي الأبعاد للنماذج على المستوى. ويتم ذلك عن طريق قطع النموذج على طول الخطوط الرئيسية للهيكل.

عندما يتم وضع المادة لاحقًا على المستوى، يتم الحصول على الهيكل. طريقة البناء هذه تسمى الدمية. كما يمكن تنفيذه على أساس وضع نموذج على مستوى نموذج مجسم (مولاج)، أي على شكل قالب. أجزاء مصنوعة من مواد خفيفة ورخيصة ومجهزة بالشكل (عارضة أزياء). يقتصر استخدام هذه الطريقة على التصميمات الأصلية المخصصة.

إلى جانب التصميم الوهمي، يمكن استخدام أساليب التصميم الحسابية والتحليلية الحسابية في التصميم. يتمثل جوهر طريقة الحساب في استخدام الصيغ للحسابات الأولية والرسم اللاحق للأجزاء. الأكثر انتشارًا هو الحساب والطريقة التحليلية كأساس للطريقة الموحدة لتصميم الملابس (EMKO)، والتي تم تحسينها بواسطة مختبر الخياطة التجريبي والتقني المركزي (TSOTSL). وقد أثبتت هذه الطريقة علميا، استنادا إلى بيانات البحوث القياسات البشرية. في هذه الحالة، يتم تحديد جميع العناصر الهيكلية عن طريق الحساب. تعتمد الطريقة على وحدة مبدأ بناء التصميم الهيكلي لملابس الرجال والنساء والأطفال EMKO وتتضمن مرحلتين لبناء رسم التصميم:

♦ إنشاء رسم لأساس الهيكل.

♦ إنشاء رسم لأجزاء المنتج بناءً على التصميم.

يمثل رسم أساس التصميم (شبكة الأبعاد).

نظام من الخطوط الأفقية والرأسية التي تعكس متوسط ​​الحجم والارتفاع والامتلاء للشخصية النموذجية. لذلك، بالنسبة للرجال فإن الرقم النموذجي هو 176-100-88، أي. الارتفاع 176 سم، الحجم 100 سم والامتلاء (محيط الخصر) - 88 سم.

في المرحلة الثانية من التصميم، يتم عمل رسومات أجزاء المنتج على رسم الهيكل الأساسي. وأساس ذلك هو معايير الخصائص البعدية للأشكال،

أرز. تفاصيل أغطية الرأس:

أرز. تفاصيل أغطية الرأس:

1 - القاع؛ 2 - أرباع؛ 3 - الفرقة؛ 4 - زر؛ 5 - حلقة الحزام. ب - حزام. 7- حاجب

أحكام إمكو. وفي هذه الحالة تراعى الزيادات (العلاوات) في نفس الوقت. ويمكن تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات:

1) بدلات الملابس الفضفاضة التي توفر حرية الحركة والتنفس وتقليل ضغط الملابس على جسم الإنسان؛

2) الهيكلية والزخرفية - لتوفير صورة ظلية معينة وشكل حجمي مكاني منصوص عليه في التصميم الفني للنموذج؛

3) فني - على طبقات وحواشٍ، سمك المواد الرئيسية والمساعدة.

رسومات أجزاء المنتج هي الأساس للأنماط الأصلية للمنتج، والتي تعمل كمعايير. على أساسها، باستخدام طريقة الزيادات أو التخفيضات المتناسبة، يتم عمل مجموعة من الأنماط لمجموعة كاملة من الأحجام والارتفاعات والأوزان المقدمة للنموذج. يتم استخدام أنظمة التصميم بمساعدة الكمبيوتر (CAD) وتحسينها بشكل نشط، مما لا يوفر فقط إنشاء رسومات الأجزاء (الأنماط)، ولكن أيضًا إعادة إنتاجها إلى أحجام وارتفاعات واكتمال أخرى. العنصر الأخير في التصميم هو تطوير واستنساخ الوصف الفني.

يجب اعتبار الوصف الفني بمثابة الوثيقة التنظيمية والفنية الرئيسية للمنتج. ويشمل الخصائص الرئيسية للنموذج:

♦ رسم تخطيطي (صورة) للنموذج ووصفه؛

♦ مجموعة من الأحجام والارتفاعات والأوزان.

♦ مواصفات المواد والأجزاء.

♦ ميزات المعالجة التكنولوجية للأجزاء والتجمعات؛

♦ مراقبة الجودة والتقييم.

♦ جداول قياسات الأنماط والمنتجات.

تكمن أهمية الوصف الفني في أنه يسمح بما يلي: مراقبة تقدم الإنتاج؛ تنفيذ قبول الجودة في المؤسسات الصناعية والتجارية؛ يعد تقييم استهلاك المواد للمنتج هو العنصر الأكثر أهمية في تكلفته.

تصنيف حجم السكان لإنتاج الملابس بكميات كبيرة

الخصائص الأبعاد الرئيسية لجسم الإنسان- خصائص الأبعاد التي تحدد الشكل النموذجي (القياسي)، وبالتالي أبعاد المنتجات.

الفاصل الزمني اللامبالاة- الفجوة بين الخصائص الرئيسية المجاورة للأشكال النموذجية للبالغين والأطفال، والتي لا يشعر المستهلك من خلالها بالفرق بين الأحجام. تم تأسيسه تجريبيًا ويعني أن نفس الحجم مناسب للأشكال التي لا يتطابق فيها مع الرقم الفعلي فحسب، بل يكون أيضًا أكبر أو أقل من قيمته خلال نصف فترة اللامبالاة.

الموقف الطبيعي- الوضعية الصحيحة والمتوازنة، والتي تتميز بوضعية الجسم المستقيمة. الأكتاف متوسطة الارتفاع بشكل عام، والظهر مستدير قليلاً، دون بروز حاد في لوحي الكتف، والصدر مسطح، ومستقيم مع وضع متوسط ​​للغدد الثديية، والمعدة بارزة قليلاً، والانحراف في منطقة الخصر على طول العمود الفقري معتدل ومتوسط.

مقاس- محيط منطقة معينة من جسم الإنسان (محيط الصدر، محيط الخصر، محيط الرقبة، وغيرها). يحدد عرض المنتج في المنطقة المقابلة.

محيط الورك مع مراعاة بروز البطن- السمة الأبعاد الرئيسية للأشكال النموذجية للنساء والفتيات المراهقات، والتي يتم تحديدها في المستوى الأفقي من خلال نقاط الأرداف ولوحة مرنة مطبقة عموديًا على البطن لمراعاة بروزها.

محيط الخصر- السمة البعدية الرئيسية للشخصيات النموذجية للرجال والفتيان والفتيات الذين تزيد أعمارهم عن ثلاث سنوات، باستثناء الفتيات المراهقات، تقاس بالمستوى الأفقي عند مستوى خط الخصر.

وضعية- سمة فردية لتكوين جسم الإنسان، وهي خاصية الوضع المتوازن والعمودي والطبيعي (الهادئ) لجسم الإنسان عند الوقوف والمشي منتصباً. تعتمد الوضعية على شكل العمود الفقري والجذع وموضع الرأس والساقين. الموقف يحدد مدى ملاءمة المنتج على الشكل.

موقف غريب- نوع من الوضعية تتميز بانحراف أكبر أو أقل في ظهر الجسم. عادت الأكتاف إلى الوراء. الظهر لديه وضع عمودي مستقيم نسبيا؛ يتم نشر الصدر مع زيادة موضع الغدد الثديية. المعدة مسطحة أو غائرة. يكون الانحراف في منطقة الخصر على طول العمود الفقري وبروز الأرداف أكبر من الشكل الذي يتمتع بوضعية طبيعية.

خصائص الأبعاد الثانوية لجسم الإنسان- خصائص الأبعاد (باستثناء الخصائص الرئيسية)، مما يعطي خاصية الأبعاد التفصيلية لشخصية نموذجية.

الاكتمال- خصائص نوع جسم الشكل، وكذلك تقلب الشكل المرتبط بالعمر. مؤشر الشبع عند النساء والفتيات المراهقات هو محيط الوركين، مع مراعاة بروز البطن، أما عند الرجال والفتيان والفتيات فوق سن ثلاث سنوات، باستثناء الفتيات المراهقات فهو محيط الخصر.

مجموعة كاملة- مجموعة من الأشكال النموذجية مع نسب معينة من حجم الشكل والامتلاء وخيارات النمو.

مجموعة فرعية كاملة- جزء من مجموعة كاملة من الأشكال القياسية، بما في ذلك أكثر من خمسة أو ستة أشكال مختلفة من الأشكال.

البعد العرضي— عرض منطقة منفصلة من جسم الإنسان (الظهر والصدر وغيرها). يحدد عرض الجزء المقابل من الجسم أو جزء من المنتج.

القياس الطولي— طول جسم الشخص (الارتفاع) أو طول الجزء الفردي منه (الذراعين، ارتفاع محيط الخصر، وما إلى ذلك) يحدد طول المنتج ككل أو الجزء الفردي منه.

حجم الملابس- قيمة تحدد بنصف حجم الشكل النموذجي.

حجم الرقم- السمة الأبعاد الرئيسية للشخصية النموذجية للبالغين والأطفال، التي تحددها حجم محيط الصدر الثالث، مقاسة في المستوى الأفقي من خلال النقاط البارزة في الغدد الثديية.

تصنيف حجم السكان- نظام عقلاني للأشكال القياسية (النموذجية) التي تعكس بدقة شكل جسم الإنسان.

الحجم والحجم ومجموعة كاملة من الملابس- نسبة الملابس بمختلف أحجامها وأطوالها وامتلاءها.

علامة الأبعاد لجسم الإنسان- قياس جزء معين من الجسم على طول السطح أو المسافة بين نقطتين من الجسم بإسقاطه على مستوى رأسي أو أفقي.

ارتفاع- السمة الأبعاد الرئيسية للشخصية النموذجية للبالغين والأطفال، والتي تحددها طول الجسم من قمة الرأس إلى الأرض (بدون حذاء).

الملابس المناسبة- الملابس ذات الإنتاج الضخم والتي تناسب غالبية السكان.

الموقف المترهل- نوع من الوضعية تتميز بإمالة أكبر وأقل للجسم للأمام. غالبًا ما يتم توجيه الكتفين للأمام ويحتلان موضعًا أقل أو منخفضًا؛ الظهر مستدير مع زيادة بروز لوحي الكتف. الصدر غائر وضيق مع وضع منخفض للغدد الثديية. جاحظ البطن يكون الانحراف في منطقة الخصر على طول العمود الفقري وبروز الأرداف أقل من الشكل ذي الوضع الطبيعي.

مقياس التوزيع النسبي للأرقام النموذجية (مقياس الأحجام القياسية)- جدول يعكس عدد الأرقام القياسية المقبولة للإنتاج (ذكر أو أنثى أو أطفال) كنسبة مئوية (تكرار حدوث الأرقام) في مناطق مختلفة من روسيا. يحدد حجم وحجم ومجموعة كاملة من الملابس.

تصميم الملابس

تصميم الملابس— عملية إنشاء عينة منتج (أساسية) جديدة وتطوير جميع الوثائق الفنية اللازمة. يتضمن مرحلتين مترابطتين - النمذجة والتصميم.

السلامة التوافقية لشكل الملابس- الوحدة الفنية واتساق أجزاء الكل (الألوان والقوام والمواد وما إلى ذلك).

خطوط زخرفية- الخطوط التي تم إنشاؤها بواسطة التشطيبات المختلفة - الغرز، النقوش، التطريز، الأنابيب، الأحزمة، الأصفاد، إلخ.

صورة ظلية مدببة- الخطوط العريضة للمنتج الذي تم تضييقه من الأعلى إلى الأسفل.

صورة ظلية مجتمعة- مخطط المنتج بجزء علوي مستقيم وجزء سفلي متسع أو ضيق.

التوازن التركيبي— توازن جميع عناصر المنتج، اعتمادًا على توزيع الكتلة واللون وملمس المادة بالنسبة للمركز، مع مراعاة توازن الشكل. الروابط التركيبية بين أجزاء النموذج هي اللون واللون والنسب والتباين والتشابه والفروق الدقيقة والتماثل وعدم التماثل والإيقاع.

تكوين الملابس- الجمع بين جميع عناصر المنتج في كل واحد يعبر عن محتواه الأيديولوجي والفني. الخصائص الرئيسية للتكوين هي السلامة التوافقية وتبعية الأجزاء والتوازن التركيبي.

الخطوط الزخرفية هيكليا- خطوط هيكلية مزينة بالتشطيبات.

خطوط البناء- الخطوط التي تشير إلى ملامح المنتج ككل وأجزائه، وكذلك الخطوط التي تربط الأجزاء والأجزاء (الدرزات، والسهام، والنقوش، وما إلى ذلك).

خطوط— القيود المفروضة على ملامح شكل المنتج ككل وأجزائه، وكذلك الوسائل الرئيسية لربط أجزاء الشكل. وفقًا لطبيعة الخطوط، يتم تقسيمها إلى تصميمية وزخرفية وإنشائية زخرفية.

ماكسي- موقع الخط السفلي في الصورة الظلية على مستوى الكاحل أو على مستوى الأرض.

وزن شكل الملابس- الإدراك البصري ثلاثي الأبعاد لشكل المنتج ككل أو أجزائه الفردية.

ميدي— موقع الخط السفلي للصورة الظلية على مستوى الساق (بين الميني وماكسي).

ميني- موقع الخط السفلي في الصورة الظلية فوق الركبتين.

نمذجة منتجات الخياطة- العملية الإبداعية لإنشاء (تطوير) نموذج جديد أو عينة أولية للمنتج مع مراعاة الغرض منه والظروف البيئية وخصائص المواد. كائنات التطوير هي الشكل والصورة الظلية وقطع المنتج؛ اختيار المواد وطرق التشكيل. تكوين العناصر ونظام الألوان.

نموذج منتج الخياطة- العينة الأولية التي يتجسد فيها تصميم مصمم أزياء الفنان في المادة، ويعمل كمعيار للعملية الإضافية لتصنيع (تكرار) المنتجات.

الحجم المكاني لشكل الثوب- النظام المكاني للعناصر الهندسية - الأحجام والنسب وما إلى ذلك.

سطح شكل الملابس- تكوين شكل المنتج - مستقيم، منحني (محدب، مقعر)، مكسور (طيات، مطوي، مموج).

قطع الثوب- حل بناء للبنية الحجمية المكانية للنموذج من خلال تقسيمه إلى أجزاء أفقيًا وعموديًا وقطريًا وربط الأجزاء الفردية على طول الخطوط.

صورة ظلية شبه مناسبة- الخطوط العريضة للمنتج، مع التركيز قليلا على محيط الخصر.

صورة ظلية مجاورة- الخطوط العريضة للمنتج الذي يتناسب بشكل محكم ويؤكد على محيط الخصر.

صورة ظلية مستقيمة- الخطوط العريضة للمنتج الذي يكون عرضه هو نفسه على مستوى الصدر والخصر والوركين والخطوط السفلية.

صورة ظلية الملابس— مخطط تفصيلي، مخطط خارجي، صورة مستوية للشكل الحجمي للمنتج. يتم تصنيف الصورة الظلية للملابس حسب درجة تناسب المنتج مع الشكل (مستقيم، شبه مناسب، مجاور، متسع أو ضيق من الأسفل، مدمج)، حسب نوع الشكل الهندسي الذي يقترب منه (مستطيل ، شبه منحرف، بيضاوي، على شكل X)، وفقًا لموضع الحاشية (ميني، ميدي، ماكسي).

التبعية لأجزاء المنتج- إخضاع الأجزاء الثانوية للعنصر الرئيسي - المركز التركيبي الذي يمكن أن يكون في الملابس أي عنصر أو قسم من النموذج (خطوط الياقات، الجيوب، اللون، القطع، إلخ).

صورة ظلية شبه منحرف (فضفاضة).- الخطوط العريضة للمنتج، والتي تمتد من خط الصدر إلى الأسفل.

شكل نموذج منتج الخياطة- الحدود التي تفصل المنتج عن البيئة الخارجية وخطوطه. يتميز بالبنية والتكوين الحجمي المكاني.

خصائص تشكيل المواد- قدرة المواد على أخذ شكل ثلاثي الأبعاد تحت تأثير تشوهات الثني والتمدد والضغط والترقق.

تشكيل- إنشاء شكل ثلاثي الأبعاد للمنتج باستخدام اللحامات والسهام وتشكيل خصائص المواد والمعالجة الحرارية الرطبة ومجموعاتها المختلفة.

التوازن في الملابس- مؤشر تصميم المنتج الذي يحدد توازن الأجزاء الأمامية والخلفية، ويتم تحديده من خلال الحساب الصحيح. التوازن يحدد مدى ملاءمة المنتج على الشكل.

في الأنماط المساعدة- أنماط مصممة لرسم الخطوط المساعدة، وخطوط القطع، وخطوط الجيوب، والحلقات، وما إلى ذلك.

ديكور- البدل البناء - البدل الذي يتم تحديده أثناء عملية النمذجة اعتمادًا على نوع الملابس واتجاه الموضة والصورة الظلية ودرجة ملاءمة المنتج للجسم.

بدل التكوين- مجموع البدلات الفضفاضة على طول الصدر والخصر والوركين وسمك المواد.

تصميم الملابس— عملية تطوير رسومات أجزاء المنتج بناءً على العينة الأولية (النموذج) وصنع الأنماط (الأنماط). تم تصميم الملابس لشخصية متوسطة الحجم والطول في المجموعة الكاملة أو المجموعة الفرعية التي يوصى بهذا النموذج لها.

تصميم- هيكل المنتج من أجزاء فردية متصلة بكل واحد متناغم. يجب أن يضمن التصميم الجدوى الاقتصادية للمنتج. في الإنتاج الضخم، يجب أن يكون التصميم اقتصاديًا ومتقدمًا تقنيًا.

أنماط التحكم- الأنماط المرجعية المخصصة للفحص الدوري لأنماط العمل.

الأنماط (الأنماط)- قوالب مسطحة لأجزاء المنتج المصنوعة من الورق والكرتون والبلاستيك والمعادن والتي يتم قطع المواد على أساسها.

الحد الأدنى المطلوب للبدلات الفضفاضة- بدل يضمن حرية التنفس والحركة والحد الأدنى من ضغط المنتج على الجسم ووجود طبقة هوائية لتنفس الجلد وتنظيم التبادل الحراري في الطبقة السفلية من الملابس (بين الملابس والجسم). يعتمد حجم البدل على نوع المنتج والغرض منه ويتم تحديده تجريبياً.

دعم سطح الملابس- مناطق الاتصال بين الملابس وجسم الإنسان. السطح الداعم العلوي محدود من الأعلى بخطوط مفصلية الجذع مع الرقبة والأطراف العلوية، من الأسفل - بخط يمر عبر النقاط البارزة في لوحي الكتف والصدر. السطح الداعم السفلي محدود من الأعلى بخط الخصر ومن الأسفل بخط الورك.

استمرارية نماذج الملابس- إمكانية استخدام المتغيرات التي تم تطويرها مسبقًا لتصميمات الأجزاء في النماذج الجديدة.

البدل (الزيادة)- الفرق بين قياس الملابس وخصائص الأبعاد المقابلة للشخصية.

بدل فضفاض- الفرق بين الأبعاد الداخلية للملابس أسفل السطح الداعم وقياسات الجسم المقابلة لها. يتكون من الحد الأدنى المطلوب للملاءمة الفضفاضة والزخرفية والبناءة.

بدل المعالجة- السماح باحتمال انكماش المواد أثناء عملية التصنيع.

بدل سمك حزمة من مواد الملابس- الفرق بين الأبعاد الخارجية والداخلية في المنتجات متعددة الطبقات.

أنماط العمل- القوالب المستخدمة مباشرة في قطع المواد .

نظام تصميم الملابس بمساعدة الكمبيوتر

(نذل - وغد)— نظام تصميم يستخدم الوسائل التقنية الحديثة (الأتمتة، وأجهزة الكمبيوتر، وشاشات العرض، والراسمات)، والتي يمكن أن تقلل بشكل كبير من وقت التصميم وتحسين الجودة.

توحيد العناصر الهيكلية للملابس- وضع معايير موحدة لحجم الأجزاء الموحدة.

الوصف الفني للنموذج (الشروط الفنية)- وثيقة يكتمل تطويرها بالتصميم، وتتضمن: رسم تخطيطي ووصف لمظهر المنتج والمواد الموصى بها والأبعاد والارتفاعات وجدول قياسات المنتج النهائي الذي يحتوي على القياسات المطلقة للأنماط والمواصفات المنتج النهائي في الأماكن الرئيسية والانحرافات المسموح بها، والطرق الموصى بها لمعالجة مكونات المنتج المعقدة، ومواصفات الأجزاء والأنماط، ومعايير استهلاك المواد لمنتج متوسط ​​الحجم والارتفاع.

ت الاستنساخ الفني للأنماط- إنتاج أنماط بجميع الأحجام والارتفاعات (الأطوال) المطلوبة عن طريق تقليل وزيادة الأبعاد الخطية للأنماط ذات الحجم والارتفاع المتوسطين.

القدرة على تصنيع تصميم الملابس- مؤشر تصميمي يميز قدرته على ضمان الحد الأدنى من تكاليف العمالة لتصنيع المنتج من خلال استخدام التقنيات والمعدات المتقدمة. تعتمد قابلية تصنيع التصميم على استمرارية النماذج: التصنيف والتوحيد وتوحيد عناصر التصميم.

تصنيف العناصر الهيكلية للملابس— تخفيض معقول في تنوع تصميمات الأجزاء إلى الحد الأدنى المطلوب من التصميمات القياسية.

توحيد العناصر الهيكلية للملابس— تحقيق توحيد تصميمات المكونات والأجزاء الفردية دون المساس بمظهر وجودة المنتجات التي لها نفس الغرض الوظيفي.

التصميم الاقتصادي للملابس- مؤشر تصميمي يميز قدرته على ضمان الحد الأدنى من الاستهلاك والحد الأدنى من خسائر المواد أثناء إنتاج المنتج، فضلاً عن الحد الأدنى من تكاليف المستهلك لتشغيله.

التحضير لقطع وتقطيع المواد

طريقة غير الأرضيات لقطع المواد— قطع المواد إلى ورقة واحدة مباشرة من اللفة باستخدام شعاع الليزر، وقوس البلازما الدقيقة، وما إلى ذلك.

قطع أجزاء من الملابس- قطع الأجزاء على طول الخطوط المقصودة باستخدام معدات القطع.

قطع أجزاء من الملابس— قطع أجزاء من المنتجات ذات الهياكل المستقرة على المكابس باستخدام خراطيم السكين على شكل الأجزاء التي يتم قطعها.

قماش معيب- لوح من المواد التي يقتصر استخدامها في الأرضيات لوجود عيوب كبيرة. المفاهيم غير المقبولة وفقًا لـ GOST (NDP). قماش أحمر.

خريطة قطع المواد- وثيقة تكنولوجية تحتوي على مهمة وضع مجموعة من المواد وبيانات القطع الفعلية.

بطاقة حساب المواد- وثيقة تكنولوجية تحتوي على مهمة القطع. الحزب الوطني الديمقراطي. بطاقة التسوية، بطاقة التخطيط.

التحكم في درجة جزء الملابس- قطع صغير على طول حافة الجزء، يهدف إلى الإشارة إلى التوصيل الصحيح للأجزاء.

الحلويات— اختيار جميع المواد لكل نموذج (أساسية، توسيد، حماية من الحرارة، تركيبات، تشطيب، إلخ) وفقًا للمواد والألوان والأنماط وما إلى ذلك وفقًا للأوصاف الفنية للنموذج وطلبات المنظمات التجارية.

بطاقة الحلوى- بطاقة مجمعة لكل نموذج تحتوي على رسم للنموذج ونماذج من المواد الأساسية والمساعدة مع بيان الأصناف والألوان والرسومات وغيرها.

نسخ تخطيط النمط— إعادة إنتاج تخطيطات الأنماط على المادة بالحجم الكامل أو على نطاق مصغر. الحزب الوطني الديمقراطي. نسخ تخطيط النمط.

قطع الثوب- الأجزاء وأجزائها المتحصل عليها نتيجة القطع.

تخطيط نمط متعدد— تخطيط الأنماط، بما في ذلك أكثر من مجموعة أنماط لأجزاء المنتج.

الأرضيات- عدة صفائح من المواد على مستوى، متراكبة على بعضها البعض مع محاذاة جانبين متعامدين ومصممة للقطع وفقًا لبطاقة حساب المواد.

وضع المواد وجها للأسفل- وضع صفائح المواد مقلوبة.

وضع المواد "وجها لوجه"" - وضع صفائح من المواد في أزواج بحيث تواجه جوانبها الأمامية بعضها البعض. الحزب الوطني الديمقراطي. وضع المادة "وجهاً لوجه".

وضع صفائح من المواد- وضع صفائح من المواد للحصول على الأرضيات.

ضحلة- ورقة من المواد التي تم تحديد الخطوط العريضة للأنماط في التخطيط، مقطعة مع الأرضيات إلى أجزاء. يتم استخدام الضحلة عند قطع المواد لتغييرها بشكل متكرر نماذج ق.

تخطيط نمط مجموعة واحدة— تخطيط الأنماط، بما في ذلك مجموعة من الأنماط لأجزاء من منتج واحد.

تقليم جزء (مادة) من الثوب- توضيح أبعاد ومحيط الجزء حسب الأنماط باستخدام معدات القطع. الحزب الوطني الديمقراطي. الأساسيات.

مواد النسيج- طبقة واحدة من المواد المعدة للقطع. وتشمل المواد الأقمشة والجلود وغيرها التي تستخدم في صناعة الملابس.

ر أنماط قابلة للطي لأجزاء الخياطة— رسم تخطيطي لموقع أجزاء المنتج.

رع قطع المواد (الأرضيات) - تقطيع المواد (الأرضيات) وتقطيع وتقطيع أجزاء المنتج وأجزائه.

قطع الأرضيات— تقسيم الأرضيات إلى أجزاء مخصصة لمزيد من القطع. الحزب الوطني الديمقراطي. قطع الأرضيات.

حساب قطعة من المواد— الحساب الأولي لكل قطعة من المادة على أساس معدلات الاستهلاك من أجل تحديد الخيار الرشيد لاستخدامها. الحزب الوطني الديمقراطي. حساب استخدام المواد.

مرسام- قطعة من ورق الكرافت أو القماش الزيتي، حيث يتم عمل ثقوب على طول محيط النموذج في التخطيط. تظل ملامح الأجزاء الموجودة على الطبقة العلوية من الأرضية بعد مسحوقها بالطباشير أو اللون الأزرق من خلال فتحات الاستنسل. يتم استخدام الإستنسل عند قطع المواد لنماذج الإنتاج طويلة المدى.

ربط أجزاء وتجميعات الملابس

خياطة أجزاء الخياطة- اتصال مؤقت للأجزاء على طول محيط بيضاوي.

خياطة أجزاء الخياطة- ربط الخيط بالأجزاء على طول محيط بيضاوي.

تغطية الأجزاء المخيطة- ربط الخيوط المؤقتة للحواف المطوقة للحفاظ على الشكل المحدد لها.

قطع جزء من الثوب- تزيين حافة الجزء بفتحة مجعدة. الحزب الوطني الديمقراطي. قطع جزء من جزء بالقالب، قطع القالب بالسن.

أجزاء (مادة) خياطة اللحف من الملابس- ربط جزأين أو طبقتين أو أكثر من المواد المتراكبة على بعضها البعض بغرز مخفية أو من خلال مناطق فردية أو على السطح بأكمله. الحزب الوطني الديمقراطي. خياطة، إبزيم.

سهم- التماس الذي لا يمتد بطول أو عرض الجزء بالكامل.

طول غرزة- المسافة بين ثقبين في إبرة ماكينة الخياطة، مقاسة بالملليمتر.

تكرار (تثبيت) أجزاء من الثوب- التوصيل السطحي لجزأين أو أكثر، معظمها صغير، عن طريق اللصق أو اللحام.

اتصال برشام أجزاء من الملابس- ربط الأجزاء وأجزائها عن طريق تثبيت التركيبات الخاصة (الأزرار، اللقطات، المسامير، الكتل، إلخ).

خياطة الأجزاء المخيطة- تثبيت خيط مؤقت للحافة المطوية للجزء والطيات والسهام والثنيات.

خياطة التماس- وضع غرزة لتأمين الحافة المطوية لجزء أو منتج أو طيات أو سهام أو ثنيات.

التثبيت اللاصق لقطعة من قطعة الملابس- لصق الجزء المقطوع لحمايته من التساقط.

وصلة لاصقة لأجزاء الملابس- ربط الأجزاء وأجزائها أو طبقات المواد باستخدام مواد لاصقة (خيوط، خيوط العنكبوت، شبكات، أفلام).

الجمع بين أجزاء من الملابس- ربط الأجزاء وأجزائها باستخدام مزيج من طريقة الخيط مع مادة لاصقة أو لحام.

إعداد التماس— وضع خط عند وضع جزء على آخر لربطهما؛ تأمين بدلات التماس والطيات الموجهة في اتجاه واحد.

ربط الخيوط لأجزاء من الملابس- ربط الأجزاء وأجزائها بالغرز الآلية أو اليدوية باستخدام خيوط الخياطة.

تغييم قطعة الملابس- تثبيت قطعة من الجزء أو الفتحة بخيط لحمايتها من التساقط. الحزب الوطني الديمقراطي. بمناسبة الجزء.

تحويل أجزاء من الملابس- توصيل الخيط للأجزاء مع فكها لاحقًا.

حافة جزء من الملابس- معالجة قطع الجزء بشريط من المادة أو جديلة للتشطيب أو الحماية من التساقط. الحزب الوطني الديمقراطي. حافة جزء.

عن ذوبان قطع جزء من الملابس— معالجة قطع جزء مصنوع من مواد لدنة بالحرارة بطريقة حرارية لحمايته من التساقط.

هدب قطعة الملابس- ربط الحافة المطوية للجزء بغرز مخفية. الحزب الوطني الديمقراطي. إيداع الأجزاء.

خياطة الملابس- تصنيع المنتجات باستخدام وصلة الخيط. الحزب الوطني الديمقراطي. خياطة.

لصق قطعة الملابس- اتصال لاصق لجزء صغير بالجزء الرئيسي.

تغطية الأجزاء المخيطة- ربط الخيط المؤقت للأجزاء الصغيرة بالأجزاء الكبيرة.

بدل التماس- إضافة إلى قطع الأجزاء لحماية التماس من التدمير.

خياطة الأجزاء المخيطة- ربط الخيط بالأجزاء الصغيرة بالأجزاء الكبيرة.

تسجيل التماس- وضع الغراء على الأجزاء الموجودة في منطقة التماس، يليه لصق شريط من المادة أو الشريط.

فك التماس- وضع الغرز على الأجزاء لتأمين بدلات التماس والطيات الموجهة في اتجاهين متعاكسين.

وصلة ملحومة لأجزاء من الملابس— ربط الأجزاء وأجزائها عن طريق لحام المواد البلاستيكية الحرارية دون استخدام مواد إضافية (خيوط الخياطة والمواد اللاصقة).

تغطية الأجزاء المخيطة- اتصال مؤقت لجزأين أو أكثر.

خياطة أجزاء الملابس- اتصال خيطي لجزأين أو أكثر على طول الحواف المحاذية.

غرزة- عنصر واحد من بنية الغرزة، يتم الحصول عليه بطريقة الخيط بين ثقبين متتاليين للمادة بإبرة، بطريقة بدون خيوط - بين نقاط اتصال الأداة مع المواد التي يتم ربطها.

خط- صف متسلسل من الغرز.

الاستنساخ الأمامي (التثبيت الأمامي) لأجزاء من الثوب- ربط الأجزاء الكبيرة على كامل السطح أو جزء منه باللصق أو اللحام.

غرزة السلسلة- عنصر خياطة الخيط الذي يحتوي على بنية حلقة تم الحصول عليها باستخدام حلقة عن طريق إدخال كل حلقة جديدة في الحلقة السابقة.

تردد الغرزة- عدد الغرز في السنتيمتر الواحد من الخط .

الغرز المتشابكة- عنصر من غرزة الخيط يتم الحصول عليه عن طريق تشابك خيطين - الجزء العلوي ملفوف من البكرة والجزء السفلي ملفوف من بكرة مكوك ماكينة الخياطة.

اتصال الخياطة- ربط طبقتين أو أكثر من المواد من خلال طبقة واحدة أو أكثر.

عرض التماس— المسافة من قطع جزء، أو حافة مطوية، أو حافة الجديلة، وما إلى ذلك، إلى الغرزة، أو من خط الخياطة إلى خط الخياطة، أو خط التشطيب، وما إلى ذلك، وفقًا للنموذج، مقاسة بـ سم.

التماس- مكان التثبيت، صف متسلسل من الغرز على مادة بسمك طبقة واحدة أو عدة طبقات.

المعالجة الحرارية الرطبة وعمليات التشطيب النهائي

المعالجة الحرارية الرطبة للملابس- معالجة الأجزاء أو المنتجات باستخدام معدات خاصة باستخدام الرطوبة والحرارة والضغط لإعطاء الأجزاء شكلًا ثلاثي الأبعاد وإصلاح اللحامات وتسوية السطح وإعطاء المنتج مظهرًا قابلاً للتسويق وما إلى ذلك.

المعالجة الحرارية الرطبة للملابس أثناء العملية— معالجة أجزاء وتجميعات المنتج لإعطاء شكل ثلاثي الأبعاد وحواف منحنية ومعالجة طبقات وما إلى ذلك.

خطوط البثق- عملية المعالجة الحرارية الرطبة والتي تتمثل في تكوين خطوط بارزة (مقعرة) في مناطق معينة من الجزء لتشطيبها بالضغط.

تسوية سطح أجزاء الملابس- عملية معالجة حرارية رطبة تتكون من إزالة التجاعيد والطيات والتجاعيد في المادة لإعطاء المنتج مظهرًا قابلاً للتسويق عن طريق الكي أو الضغط أو البخار.

عمليات التشطيب النهائي لصناعة الملابس الجاهزة- العمليات المخصصة للتصميم النهائي للمنتج، وإضفاء مظهر قابل للتسويق، وتتكون من تصنيع الحلقات والمثبتات وخياطة التركيبات والتنظيف والمعالجة النهائية الرطبة والحرارية.

جلسة- سلسلة من الغرز الطولية بطول 3-16 مم، متشابكة بكثافة مع غرز متعرجة عرضية، يتم إجراؤها من خلال نهايات الحلقات وفتحات الجيب وزوايا التلابيب والياقات والطيات لمنعها من التدمير وكذلك للتشطيب.

ز كوي التماس (جزء) من الملابس- عملية معالجة حرارية رطبة تتكون من وضع (تنعيم) بدلات التماس أو حواف أو طيات جزء ما على جانب واحد وتثبيتها في هذا الوضع عن طريق الكي أو الضغط. الحزب الوطني الديمقراطي. كى الملابس.

المعالجة الحرارية الرطبة النهائية للملابس- معالجة المنتج النهائي لإضفاء مظهر قابل للتسويق.

تبخير الملابس- طريقة للمعالجة الحرارية الرطبة للمنتج النهائي للتشكيل النهائي للعرض التقديمي باستخدام عارضات أزياء بخار الهواء أو البواخر.

تبخير الملابس- عملية معالجة حرارية رطبة تتكون من معالجة سطح المنتج بالبخار لإزالة التجاعيد (انظر "عيوب الملابس")، وتخفيف الضغط على الألياف، وإضفاء مظهر قابل للتسويق عن طريق الكي أو البخار.

سحب أجزاء الخياطة- عملية معالجة بالحرارة الرطبة تتكون من التمدد القسري للأجزاء الفردية من خلال الكي أو الضغط لتحسين ملاءمة الشكل.

الضغط على الملابس- طريقة للمعالجة الحرارية الرطبة للطبقات والحواف وقولبة الأجزاء باستخدام مكابس أوتوماتيكية أو شبه أوتوماتيكية، والتي تختلف أسطح الكي فيها بأشكال وأحجام مختلفة.

كي جزء (جزء) من الثوب- عملية معالجة حرارية رطبة تتمثل في تقليل سمك التماس أو الطية أو حافة الجزء عن طريق الكي أو الضغط.

تبخير الملابس— المعالجة الحرارية الرطبة، مما يضمن تشبع المنتج بالبخار.

كي أجزاء الثوب- عملية معالجة حرارية رطبة تتكون من وضع (تنعيم) بدلات التماس أو الطيات على جوانب متقابلة وتثبيتها في هذا الوضع عن طريق الكي أو الضغط. الحزب الوطني الديمقراطي. كى الملابس.

صبغ أجزاء الثوب- عملية المعالجة الحرارية الرطبة، والتي تتمثل في تقليل حجم المقاطع الفردية للجزء بالقوة لإعطائها شكلًا ضخمًا (محدبًا) عن طريق الكي أو الضغط.

الكي (الكي) من الملابس— طريقة المعالجة الحرارية الرطبة لأجزاء القولبة؛ معالجة اللحامات والحواف والأجزاء والمنتجات النهائية باستخدام مكاوي ومنصات مختلفة الأشكال والتقويمات (لمعالجة المنتجات ذات الأشكال البسيطة).

للطي- عملية معالجة حرارية رطبة تتكون من الثني القسري لحواف الأجزاء (الجيوب، الأصفاد، الأحزمة، إلخ) عن طريق الكي أو الضغط.

سبورة- الجزء العلوي والأوسع من الجورب، الموجود على فخذ الساق (ارتفاع الجانب 5-9 سم).

إصبع قدم- الجزء الزائد من الجوارب الذي يغطي أصابع القدم ويكون على شكل جيب إسفيني.

كاحل- الجزء الأكبر من الجورب أو نصف الجورب أو الجورب، ويغطي جزءًا من الفخذ والركبة وأسفل الساق.

كعب- الجزء الخلفي من الجوارب الذي يغطي كعب القدم وله شكل كروي.

مسار- الجزء السفلي من الجوارب الذي يغطي القدم.

أجزاء القفازات

إطار- جزء من القفاز يغطي راحة اليد حتى الرسغ.

سروال ضيق- حاشية مقصوصة، ممتدة من الأسفل. تأتي الحاشية والسراويل الضيقة بفتحة، بدون فتحة، مع أو بدون قفل.

معصمه- جزء من القفاز الذي يغطي الرسغ والجزء السفلي من الساعد.

اصبع اليد- جزء من القفاز يغطي جميع كتائب الإصبع.

بودوليك- الجزء السفلي غير المقطوع من القفاز، المناسب للمعصم.

تصميم الملابس هو عملية تصميم رسم، وهو عبارة عن تطوير لسطح جسم الإنسان، مع مراعاة السماح بحرية الملاءمة والحركة.

هناك اتجاهان رئيسيان في التصميم:

• للإنتاج الصناعي باستخدام خصائص الأبعاد القياسية
• وللخياطة الفردية بناءً على قياسات مأخوذة من شكل محدد.

wellconstruction.ru

مفهوم تصميم الملابس

تتضمن عملية التصميم إنشاء تصميم أساسي يعتمد على قياسات مخصصة أو قياسية. الغرض من التصميم هو تصميم رسم يصف بشكل دقيق شكل الجسم، ويجسد الصورة الظلية والتصميم وخطوط النموذج للمنتج. تعتمد جودة المنتج النهائي على دقة القياسات المأخوذة من الشكل، وعلى منهجية التصميم المختارة وصحة الحسابات.

يجب أن يستوفي التصميم الصحيح للخياطة والتريكو معايير معينة.

• تأخذ في الاعتبار الخصائص التقنية للمادة، من استرطابية إلى اللدونة.
• احصل على التوازن الصحيح والملاءمة.
• تأكد من أن المنتج مريح في الارتداء.
• تعكس فكرة المصمم بالنسب والخطوط.
• أن تكون متقدمة تكنولوجياً في الإنتاج.

لتنفيذ منتج عالي الجودة، هناك حاجة إلى مهارات التصميم الأساسية والمعرفة بالتكنولوجيا وعلوم المواد.

مراحل تصميم ونمذجة الملابس

• تحليل الرسم الفني الذي أنشأه المصمم.
• تحليل الأقمشة والمواد التي سيتم تصنيع المنتج منها.
• دراسة الطرق التكنولوجية والمكونات المستخدمة لخياطة منتج معين.
• اختيار منهجية التصميم.
• أخذ قياسات الجسم أو اختيار القياسات القياسية.
• إنشاء شبكة الرسم والهيكل الأساسي.
• النمذجة الأساسية.

buildcon.ru

النمذجة هي إحدى مراحل تصميم الأجزاء، والتي يتم التعبير عنها برسم خطوط نموذجية إضافية على أساس الرسم. على قاعدة واحدة، باستخدام النمذجة، يمكنك إنشاء العديد من أشكال المنتج.

اعتمادًا على طريقة التصنيع والمهام المعينة، تتضمن الخطوات التالية إنشاء الأنماط والتحقق من التصميم على نموذج بالحجم الطبيعي.

إذا تم إعداد نموذج الملابس للإنتاج الضخم، فسيتم تصنيف الأنماط المعدلة حسب الحجم والارتفاع. يتم فحص الأجزاء الخارجية مرة أخرى، مع خياطة المنتج وتركيبه.

طرق بناء الملابس

في مدرسة القطع المحلية والعالمية الحديثة، يتم استخدام نظامين أساسيين لتصميم الملابس:

• مزيف؛
• الحساب والرسوم البيانية.

تُستخدم الأساليب الوهمية لإنشاء منتجات ذات جودة عالية، في الإنتاج الفردي، لتقييم الخصائص الخارجية للمواد، على سبيل المثال، المرونة، وقابلية الثني، وقابلية التمدد. تكمن طرق الحساب في جميع تقنيات الإنتاج الضخم، بما في ذلك تقنيات التصميم بمساعدة الكمبيوتر (CAD) الحديثة.

wellconstruction.ru

تعتمد جميع أنظمة التصميم الحالية على إنشاء رسم مسطح يصف بدقة الشكل ثلاثي الأبعاد لشخص أو كائن. يتم التحقق من دقة التنفيذ عند إنشاء نماذج متوسطة أو تجربة المنتج. نتيجة تطوير التصميم والأنماط هي تفاصيل القطع التي يتم تجميعها في المنتج النهائي.

تاريخ طرق التصميم

كانت الطرق الأولى لصنع الملابس هي طرق القطع الوهمية. مبدأ التشكيل هو وخز المادة على الشكل لإنشاء حجم أو ستائر أو منتج كامل أو تفاصيل. بعد تثبيت القماش، يتم نقل الخطوط إلى الورق لتصحيحها أو العمل مباشرة مع القماش. تُعرف أيضًا باسم طريقة الدمية أو القالب أو الوشم. ولا تزال هذه الطريقة مستخدمة حتى اليوم في بعض أنواع المنتجات:

• لنسخ زي تاريخي؛
• في مشد.
• مع الخياطة الفردية.
• إلى منتجات على مستوى "الأزياء الراقية" ذات ستائر معقدة؛
• عند استخدام مواد جديدة.

pinterest.com

وفي وقت لاحق، في بداية القرن التاسع عشر، ظهرت الأساليب الحسابية والرسومية لإنشاء تصميمات الملابس. تم إنشاؤها لأول مرة من قبل الخياطين الممارسين الذين نقلوا تجربة القطع اليدوي إلى أبسط الصيغ. كان لكل دولة في ذلك الوقت بالفعل حرفيون خاصون بها وأنظمة قطع خاصة بها. وفي أوروبا اشتهر ما يلي:

• نظام "دريتيل" البريطاني؛
• النظام الفرنسي
• التقنية الألمانية "مولر وسون".

مع التصنيع في أوائل القرن العشرين، تم تطوير تقنيات الخياطة المصممة تدريجيًا لاستخدامها في مصانع الملابس. في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ودول CMEA، تم تطوير منهجية CMEA EMKO الموحدة، والتي يتم اتباعها في روسيا اليوم.

com.desmerrion.com

الطرق الحديثة لتصميم الملابس

يتم استخدام العديد من الطرق الحسابية والرسومية في رابطة الدول المستقلة:

• EMKO SEV للإنتاج الضخم؛
• إمكو تسوتشل؛
• EMKO للخياطة الفردية؛
• VDMTI للمنتجات المحبوكة؛
• الألمانية "مولر وسون".

لكل دولة مدارسها الخاصة للقص والخياطة، والتي تعمل بتقنيات محلية معترف بها. كل واحد منهم لديه خصائصه الخاصة.

المرحلة التالية في تطوير أساليب تصميم رسومات الملابس هي تحسين أنظمة إنتاج الملابس الآلية CAD. تعتمد أنظمة CAD على طرق حسابية مختلفة. يعتمد اختيار نظام تصميم معين على نوع الإنتاج وتفضيلات المصمم. تكمن مزايا التصميم بمساعدة الحاسوب في إنتاج الملابس الحديثة في الاستخدام السريع لعمليات التصميم القياسية: تغيير القواعد، والنمذجة، وأنماط التصنيف.

nerohelp.info

توجد إسقاطات وتطورات ثلاثية الأبعاد للملابس ويتم استخدامها بنشاط. يتم استخدام الأساليب الحديثة للتصميم والنمذجة ثلاثية الأبعاد بمساعدة برامج الكمبيوتر في التصميم الصناعي لأي كائنات ثلاثية الأبعاد، وليس فقط الملابس والإكسسوارات.